Toraja, Indonésie: Co byste měli vědět, než vyrazíte

2024 Autor: Cyrus Reynolds | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-02-07 12:11

V Toraja, vysoko v horách indonéského ostrova Sulawesi, stojí světy živých a mrtvých bok po boku – téměř nic je nerozděluje. Výsledkem je, že torajanská říše mrtvých je stejně barevná (ne-li tak živá) jako říše živých.

Podlahy jeskyní poseté lidskými kostmi a nabídkami cigaret; tyčící se tongkonan (domy Toraja) vysoko na sloupech; podobizny zvané „tau-tau“zírající nevidomýma očima z otvorů ve skále; a pravidelné oběti buvolů k uklidnění duchů nově zesnulých – to vše pramení z víry, že zesnulí předkové Toraji ve skutečnosti vůbec „neodjeli“.

Strávte několik dní v Toraji a užijte si čerstvý horský vzduch a pohostinnost místních obyvatel – a zjistíte, jak šťastně žijí, dokonce i ve všudypřítomném pohledu jejich svatých předků. Jedinečná kultura Toraja stojí za desetihodinovou jízdu křivolakými horami, kterou trvá cesta tam!

Kde je Toraja, Indonésie?

Kdysi dávno byla Toraja účinně izolována od hlavního proudu Indonésie horami jižního Sulawesi. Cesta do Toraji trvala několik dnítvrdě pochodovat hornatým terénem, aby se dostal do města asi 200 mil severně od hlavního města Makassar.

Dnes betonová dálnice zvládne tuto vzdálenost krátkou práci a vyžaduje jen asi osm až deset hodin jízdy autobusem. (Torajané mají pověst vynikajících mechaniků; vlastní a provozují většinu autobusů spojujících Makassar s jejich vlastí.)

Makassar je zase jen krátký let bez mezipřistání z Jakarty a Bali, díky čemuž se Toraja stává klíčovým bodem v jakémkoli významném itineráři cestování do Indonésie.

Cestovatelé vystupují v Rantepao, hlavním městě severní Toraje a jejím kulturním centrem. Nízká urbanita města Rantepao, blok s nízkými budovami z 60. let a občasnými stavbami ve stylu tongkonanu rychle ustoupí rýžovým polím a tyčícím se vápencovým vrcholům.

Chladnější počasí je vaším jediným bezprostředním vodítkem k nadmořské výšce Torajy. Budete muset navštívit vyhlídková místa, jako je Lolai, abyste získali niternou představu o svém místě na vysočině: ráno vám vyhlídka na Lolai připadá jako ostrov vykukující z moře mraků.

Co odlišuje kulturu Toraja od zbytku Indonésie?

Když lidé z nížin Bugis a Makassar podstoupili konverzi k islámu, Toraja se dokázal držet své tradiční víry – Aluk Todolo neboli „cesta předků“– která dodnes slouží jako základ pro kulturu Toraja.

Dokonce po masové konverzi většiny Torajanů na křesťanství umírá lpění na starých zvykech Aluk Todolotěžké.

Tradiční vesnice v Toraja – jako je Pallawa – zachovávají původní životní styl místních obyvatel, ztělesněný v ikonických tongkonanských domech se zakřivenou střechou. V každé komunitě žije jedna rodina nebo klan, kteří žijí v řadě domů obrácených na sever; menší rýžové sýpky (alang) lemují druhou stranu uličky.

Symboly stavu Torajan

Mnoho tradičních tongkonanů má sloupec rohů vodních buvolů, uspořádaných podle velikosti. Tyto rohy jsou ukazateli stavu: zbytky předchozích obětí na počest některého draze zesnulého předka.

Lidé Toraja – jako každá společnost na světě – se zabývají sbíráním symbolů statusu, hromaděním a utrácením bohatství a rozmnožováním potomků.

Torajané používají rituály průchodu k upevnění svého postavení, bohatství a rodinného postavení ve společnosti; nikde to není zjevnější než ve slavných Torajových pohřebních obřadech.

Pohřeb Toraja: Jít ven s třeskem

Přísný systém Aluk Todolo určuje, jak lidé Toraja žijí, v závislosti na jejich postavení na určitých sociálních a duchovních žebříčcích.

• Sociální: čtyřstupňový třídní systém s licenčními poplatky úplně nahoře a služebníky úplně dole.
• Duchovní: tři různé úrovně, od našeho smrtelného života přes puya, posmrtný život, až po nebe pro vznešené duchy a bohy (deata).

Když si pro Torajana přijde smrt, rodina položí mrtvolu do pánaložnici a zachází s ní jako s pacientem. "Matka je nemocná," řekl by Torajan o jejich rodiči, její mrtvola ležela ve stavu ve vedlejší místnosti a jeho poslušné děti jí jednou denně podávaly jídlo. (Torajané používají tradiční balzamovací tekutinu využívající šťávy z betelových listů a banánů, aby zabránili rozkladu.)

Jak tělo pomalu mumifikuje v tongkonanu, rodina se snaží zařídit největší peníze na párty, které lze koupit: pohřeb se obvykle koná více než měsíc po smrti.

Torajané věří, že duše nemohou vstoupit do puya (posmrtný život), pokud neprovedou správný makaru'dusan rituál – zahrnující obětování tolika prasat a vodních buvolů, kolik si mohou dovolit.

Vodní buvol: nepravděpodobný symbol stavu

Vodní buvoli v Toraji nepracují, navzdory nekonečným rýžovým terasám v této oblasti. Proč tedy velké, klesající stádo obchoduje za vysoké ceny na Rantepaově trhu Pasar Bolu?

Každý obřad průchodu vyžaduje obětování několika buvolů nebo prasat – ale pravidla jsou zvláště přísná pro pohřby. Aluk Todolo stanoví minimální počet porážek v závislosti na vašem stavu. Rodiny ze střední třídy musí nabídnout alespoň osm buvolů a 50 prasat; šlechtické rodiny musí porazit více než sto buvolů.

Rodiny utratí asi 500 milionů indonéských rupií (37 000 USD) za vodního buvola, přičemž cena u některých barev nebo vzorů dosahuje astronomických výšek.

Tedong saleko neboli bílí buvoli s černouspoty, může vynést až 800 milionů rupií (60 000 USD), zatímco nejdražší buvol ze všech - albínský buvol zvaný tedong bonga - může stát přes jednu miliardu rupií (75 000 USD)!

Žádná část buvola nepřijde nazmar – v nápadném projevu štědrosti rodina daruje maso členům komunity, kteří se účastní pohřbu.

Poslední odpočinek šlechty v Tampang Allo

Pro lidi Toraja, kteří si uvědomují postavení, ani smrt nemůže vymazat třídní rozdíly.

Hřbitovní jeskyně – Tampang Allo, na jižním předměstí Rantepao – obsahuje pozůstatky bývalé vládnoucí rodiny okresu Sangalla, Puang Menturino, který žil v 16. století. Rakev ve tvaru člunu (erong) nám okamžitě prozradí, že zdejší potomci jsou součástí šlechty, protože tento typ rakve byl hájemstvím panovníků a jejich příbuzných.

Čas nebyl laskavý k pozůstatkům Puang Menturino - složitě vyřezávaný erong, namontovaný na trámech posazených vysoko nad podlahou jeskyně, se v průběhu staletí zhoršoval a některé upustily svůj obsah níže.

Místní trochu uklidili scénu a rozmístili staré lebky a různé kosti na římsy kolem jeskyně. Nabídka cigaret (zanechaných zbožnými místními) stále pohází skály kolem lebek.

Místo posledního odpočinku pro všechny třídy v Lemo

Pohřebních jeskyní je v dnešní době nedostatek, aleVápencové útesy jsou kolem Toraje desetník. Místní zvyk pohrdá pohřbem do země; Torajané jsou raději pohřbeni ve skále, což v dnešní době znamená díru vytesanou v útesu Toraja.

Ve městě Lemo stojí strmý útes s plástvem s ručně vyřezávanými kryptami zvanými liang patane, jejichž dveře měří asi pět stop čtverečních a otevírají se do malého prostoru, kam se vejde čtyři nebo pět ostatků bez rakví. L iang patane jsou určeny k ubytování celých rodin a jsou střeženy tau-tau neboli podobiznami, které zobrazují osoby pohřbené za nimi.

Na rozdíl od jeskyní jsou liang patane povoleny většině Torajanů bez ohledu na třídu, ale náklady na takové pohřby jsou všechny, kromě toho, že jsou vyhrazeny pouze pro lidi s patami. Vyřezání každé díry stojí asi 20 až 60 milionů indonéských rupií (asi 1 500–4 500 USD), nepočítaje náklady na pohřební rituál.

Tau-tau: Torajovi tichí strážci

Pár kroků od útesu Lemo najdete obchod pro výrobce tau-tau, jehož ruční práce zírají z dílny.

Tau-tau jsou zamýšleny jako podobizny drahých zesnulých a jejich tvůrci dbají na to, aby v konečném produktu reprodukovali jedinečné rysy obličeje. Řemeslníci používají různé materiály v závislosti na společenské vrstvě zesnulého: šlechta si nechává vyřezávat tau-tau z jackfruitového dřeva, zatímco nižší třídy se musí spokojit s podobiznami vyrobenými z bambusu.

Tau-tau nosí skutečné oblečení, které je každých několik desetiletí vyměněnopřeživší členové rodiny. Lemo tau-tau nosí relativně nové nitě, protože ty staré zahodili předtím, než v roce 2013 přijel na návštěvu prezident Indonésie. (Samotné tau-tau jsou odhadovány na více než 400 let.)

Výrobci Tau-tau jsou tradičně placeni ve vodních buvolech a tyto podobizny nejsou levné: asi 24 vodních buvolů je průměrná cena, přičemž tau-tau vyšší třídy vyjde na 40 nebo více vodních buvolů.

Cvičení starých způsobů spolu s novější vírou

Pro všechny tyto malebné předkřesťanské tradice se většina Torajanů hlásí ke křesťanství; místní praktikují Aluk Todolo vedle svátostí a vidí mezi nimi jen malý konflikt.

60 procent všech Torajanů patří k protestantské církvi, 18 procent vyznává katolickou víru a zbytek je rozdělen mezi muslimy a hardcore praktikující Aluk Todolo.

Křesťanský kostel (v místním žargonu gereja) najdete téměř v každé zatáčce a obě hlavní města Toraja - Makale a Rantepao - mají masivní křesťanskou stavbu postavenou na nedalekém kopci, viditelnou odkudkoli město.

Obří kříž stojí na Bukit Singki s výhledem na Rantepao, nejviditelnější znak místní víry. A na kopci Buntu Burake nad Makale stojí obří socha Ježíše ještě vyšší než Kristus Vykupitel v Riu de Janeiru (40 metrů na výšku oproti Spasitelovým 38 metrům).

Návštěvníci Buntu Burake si mohou prohlédnout nádhernou krajinu Toraja.konkrétní Ježíš – roztažené ruce, žehnající městu pod nimi – bdí přes jejich rameno.

Sochař, umělec z Yogyakarty jménem Hardo Wardoyo Suwarto, je sám muslim – situace, která obrací situaci jiné indonéské památky, mešity Istiqlal v indonéském hlavním městě Jakartě, masivní islámské stavby, kterou navrhl křesťan !

Káva Torajan

Toraja má vysokohorské klima z ní ideální prostředí pro pěstování kávy Arabica.

Díky své izolaci v 19. století byly kávové plantáže Toraja ušetřeny epidemie rzi kávových listů, která zachvátila Indonésii v 70. letech 19. století; v důsledku toho byla káva Torajan tak ceněna, že v 90. letech 19. století vypukla „kávová válka“s cílem ovládnout místní kávový průmysl.

Dnes je boj to poslední, co je na pořadu návštěvy milovníků kávy. Šálek horkého joe si můžete koupit v každé kavárně, restauraci a warung (pouliční stánek) v Toraja. Pro fazole a zeminu mohou levní zákazníci zamířit na Malanggo' Market a koupit levnou Robustu na litr (asi 10 000 indonéských rupií za litr, neboli 0,75 USD).

Nakupující s větším rozpočtem a vybíravějšími chutěmi mohou zamířit do Coffee Kaa Roastery, specializované výdejny se zrny Arabica a mletou, označenou podle typu a původu. Fazole v Kaa stojí asi 20 000 indonéských rupií za kilogram, tedy asi 1,50 USD.

Pokračujte na 11 z 11 níže. >

Kde se ubytovat v Toraja a kam jít

Indonéská turistická rada nabízí Toraju jako další kulturní destinaci po Bali a jejich optimismus je opodstatněný: kromě kulturních míst zmíněných výše nabízí Toraja několik dalších dobrodružství a aktivit, které se dobře hodí do kopcovitého terénu:

• Tekking a cyklistika: Navštivte vesnice kolem Rantepao a Makale pěšky nebo na kole – malebné výšiny a nížiny Torajské vysočiny se skládají převážně z rýžových polí a lesů, které jsou občas přerušeny u vápencových vrcholů a výrazných tongkonanských vesnic. (Přečtěte si o dalších nejlepších turistických stezkách v jihovýchodní Asii.)
• Whitewater Rafting: Pokud se Toraja cítí příliš uvolněně, pak se vydejte na rafting na řekách Toraja, abyste měli ten adrenalin: operátoři zahajují pravidelné expedice na divokých raftech po Sa'danu, Řeky Mai'ting a Rongkong s úrovněmi obtížnosti od třídy I až po třídu V.
• Kulinářské dobrodružství: Torajané pěstující rýži se zapsali do tradiční indonéské kuchyně jedinečnými pokrmy, jako je pa'piong nebo kořeněné a kořeněné maso grilované v bambusové trubici. Jí se s rýží – a nejlépe ručně – pa'piong je dokonalým úvodem do torajské kuchyně, kterou najdete v mnoha restauracích po celém Makale a Rantepao.

Ubytování v Toraja uspokojí cestovatele všech rozpočtů. Toraja Heritage Hotel je jedním z prvních čtyřhvězdičkových hotelů v oblasti a stále jedním z největších v této oblasti. Obří budovy ve stylu tongkonanu obklopují bazén – poskytujíochutnejte kulturu Toraja ještě předtím, než se vydáte prozkoumat oblast!