Zkoumání kultury Uríši v Indii prostřednictvím královského domova

2024 Autor: Cyrus Reynolds | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-02-07 11:41

"Toto byl šlechtický dvůr," vysvětlil můj hostitel Raja Braj Keshari Deb, současná hlava královské rodiny Odishy Aul, když mě provedl zvětralými zbytky svého nesourodého 400 let starého paláce Killa Aul. Vedle místa, kde jsme stáli na plošině s výhledem do nyní prázdného dvora, byl vyvýšený bývalý trůnní sál. Jeho strohý exteriér nenaznačoval, že se v něm nachází vrchol paláce: časem opotřebovaná, ale dechberoucí freska Meenakari v rádžasthánském stylu s motivy pavů vykládanými kousky z belgického barevného skla. Moje představivost se rozhořela, představil jsem si někdejší krále, jak tam seděli, zatímco předsedali důležitým státním záležitostem nebo si užívali živou hudbu a taneční vystoupení se svými rodinami.

Palác byl původně jednoduchou hliněnou pevností na zemi, kterou Mughalové poskytli Rajovi Telangovi Ramachandrovi Debovi k založení jeho království v roce 1590. Byl nejstarším synem posledního nezávislého hinduistického krále dnešní Uríši, Telanga Mukundy. Deba z jihoindické dynastie Chalukya. Král vládl z pevnosti Barabati v Cuttacku, dokud nebyl v roce 1568 zabit během bouřlivého období politické nestability, zrady a afghánské invaze. Okolnosti si vynutilykrálova manželka a synové uprchli, a teprve když Mughalové převzali vládu, byl králův nejstarší syn uznán za legitimního vládce.

Od té doby je Killa Aul domovem 19 generací vládců, ačkoli královská rodina ztratila své oficiální pravomoci poté, co Indie získala svobodu od Britů v roce 1947. Podobně jako jiné královské rodiny v Indii byly královské rodiny Odishy nuceny sloučit svá království, známá jako "knížecí státy", s nově vytvořenou Unií Indie. Nakonec indická vláda rozpustila jejich tituly a kompenzační platby ("kabelku") a nechala je, aby se staraly samy o sebe jako běžní lidé, i když s královským původem.

Aby si vydělali příjem a zachovali své dědictví, stále více členů královské rodiny přijalo koncept tradičního ubytování v rodině, který je populární v Rádžasthánu, a postupně otevírá svá obydlí hostům. Královské rodiny v Uríši se nacházejí v regionálních oblastech, kde turistická infrastruktura převážně chybí.

Ubytovny nejen zpřístupňují tyto netradiční oblasti cestovatelům, kteří se chtějí dostat pryč od davů, ale také poskytují jedinečné příležitosti pro pohlcující a smysluplné kulturní zážitky. Opulentní a nedotčené, vlastnosti nejsou. Jejich syrovost je však součástí přitažlivosti. Jsou jako živá muzea, která poskytují okna do minulosti. Každá nemovitost má své kouzlo a nabízí něco jiného a osobitého. Nemluvě o tom nejlepším osobním kontaktu bez ceny s fascinujícími královskými hostiteli!

Moje prohlídka Killa Aul pokračovala po stezce džunglí, kolem rozpadajících se zřícenin paláce do bývalých královských dam se schody vedoucími dolů ke středověkému jezírku ke koupání. Kolem pozemku o rozloze 33 akrů se rozkládaly vzácné rostliny (včetně kewdy, používané jako esence pro parfémy a ochucení biryani), více než 20 druhů ovocných stromů, aromatické květiny nag champa (oblíbené v kadidle), palmy produkující medvídky, bylinková zahrada předků, staré stáje a rodinné chrámy.

Královská rezidence a ubikace pro hosty jsou zastrčené za záměrně matoucím bludištěm bran a nádvoří navržených tak, aby vetřelci zabránili vstupu. Zjistil jsem, že jsem skutečně dorazil k bočnímu vchodu. Velký hlavní vchod do paláce vede před řekou Kharasrota, protože návštěvníci přijížděli lodí zpět v dobách největší slávy.

Vskutku, je to prostředí na břehu řeky, které je obzvláště výjimečné a je to místo, kde můžete být při západu slunce. U ohně jsme popíjeli koktejly a k večeři se uprostřed plamenů vařilo typické jídlo domácích – obří uzené krevety čerstvé z řeky. Střídavě se zde podává 24 místních jídel. Můj přepychový oběd zahrnoval sladkokyselé rajčatové chutney, rybí koftu, jackfruit kari, smažený dýňový květ a chenna poda (dezert s pečeným karamelizovaným sýrem). Když se hostitelka doslechla, že ještě musím ochutnat pakhalu (ikonický a velmi oblíbený pokrm z Odia z rýže, tvarohu a koření), zamyšleně přiměla personál kuchyně, aby mi ho ušlehal, zatímco informovaný hostitel mě poučil o zvláštnostech Indická politika u piva.

Některé nezapomenutelnéMůj pobyt dokonale završily pozorování krokodýlů a ptáků na lodi safari přes národní park Bhitarkanika, tradiční taneční vystoupení místních vesnických dívek a jízda na kajaku na ostrov v řece. Buddhistická místa v Uríse jsou také jen hodinu daleko.

Dále mě tříhodinová cesta do vnitrozemí přivedla do Kila Dalijoda, bývalého rekreačního rekreačního paláce Raja Jyoti Prasad Singh Deo, který patřil k dynastii Panchakote Raj vládců ze sousedního Západního Bengálska. Co děláte, když jste král, ale Britové vám brání v lovu na zemi, kterou ovládají? Koupíte si svůj vlastní les a postavíte si falešné britské sídlo, které je působivější než jejich! Tak vznikla v roce 1931 Kila Dalijoda, pojmenovaná po lesním pohoří Dalijóda. Podle mých hostitelů (králova pravnuka Debjita Singha Dea a jeho ženy Namraty) byly součástí hédonistických holi festivalových lovů s tanečnicemi z Varanasi. zábava.

Život na pozemku však dnes nemůže být odlišnější. Hostitelé ho zachránili před opuštěním a squattery a žijí tam záviděníhodný harmonický soběstačný životní styl, zatímco pečlivé restaurátorské práce pokračují. Nicméně starosvětská sláva sídla byla z velké části obnovena, pozornost přitahují klenutá okna z barevného skla, která zachycují světlo. Bohužel to, co nelze nahradit, je les (velká část se ztratila po indiánechpřevzala vláda). Byl jsem ohromen tím, jak osamělý se vznešený hnědý lateritový kámen jevil proti strohé venkovské krajině. Jak se ukázalo, poskytuje ideální základnu pro objevování oblasti.

Na rozdíl od relaxační atmosféry v Killa Aul je Kila Dalijoda zvláště vhodná pro aktivní rodiny, které mají dost práce na to, aby zabraly alespoň týden. Smíšené zájmy hostitelů o ekologické zemědělství, divokou přírodu, malování, vaření, hinduistickou mytologii a blaho místní kmenové komunity znamenají, že pro každého je tu něco.

Lesní trek v 6 hodin ráno mě zavedl do odlehlé vesnice, zcela odříznuté od civilizace a obývané domorodým kmenem Sabar. Blíž k rodině si členové kmene Munda zřídili pivnice pod širým nebem, kde prodávají své silně uvařené tradiční rýžové pivo handia, aby se uživili místo lovu. Během své návštěvy jsem se setkal s uznávaným domorodým umělcem, navštívil jsem starobinec pro krávy, žasl nad bourcemi morušového v rodině a dozvěděl jsem se o exkluzivních rodinných receptech, které v restauracích nejsou k dispozici.

Palác Gajlaxmi, konečný cíl pro milovníky přírody, byl mou další zastávkou. Může to být jediné místo v Indii, kde je možné zůstat uprostřed chráněného rezervního lesa v domě potomků královské rodiny. Pouhých 10 minut od dálnice v Dhenkanalu se křovitá prašná cesta stala lemovanou hustou vegetací a nakonec ústila na vyvýšenou mýtinu, kde byl bílý „fantómový“palác (příhodně označený hostiteli)vstal přede mnou.

Tuto královskou rezidenci ve 30. letech 20. století postavil hostitelův dědeček Raj Kumar Srishesh Pratap Singh Deo, třetí syn někdejšího krále Dhenkanalu. Mezi jeho zájmy patřilo psaní, natáčení filmů a magie. Majetek dostal své jméno podle každoročního Gajlaxmi Puja, který je zasvěcen bohyni Laxmi a je prominentně oslavován v Dhenkanal. V okolním lese jsou také divocí sloni. Během léta přijíždějí napadnout mangovníky na zahradě hostitelů. (Chápu proč. Vrcholem mého oběda bylo delikátní sladké a kořeněné mango, vyrobené z první sklizně sezóny). Mnoho dalších druhů ptáků a zvířat lze spatřit, když sedíte u jezera, kousek odtud.

Okouzlujícímu hornatému panoramatu nemovitosti dominuje kopec Megha (Cloud), který se majestátně tyčí vzadu. Je těžké uvěřit, že kopec byl koncem 90. let pustý, dokud hostitelův otec (lovec, z něhož se stal ochránce přírody) nepřesvědčil vesničany, aby tam někoho přistihli, jak tam kácí stromy. Moderátor J. P. Singh Deo vede hosty na dvouhodinovou ranní procházku džunglí do kmenové vesničky. Na co však ve spěchu nezapomenu, je zachovalá kůže divoce vyhlížejícího lidožravého tygra, vystavená s ostrými zuby vyceněnými ve starožitné skříni v obýváku homestay. Tygra zastřelil otec hostitele na žádost vlády Urísy poté, co si vyžádal 83 životů.

Mým konečným cílem byl palác Dhenkanal, domovKrálovská rodina Dhenkanal, na úpatí pohoří Garhjat v Uríši. Palác byl postaven na konci 19. století na místě pevnosti, kde se před více než 100 lety odehrála vleklá bitva s invazními Marathas. Historie rodiny však sahá mnohem dále, až do roku 1529, kdy Hari Singh Vidyadhar, velitel armády krále Uríša, porazil místního náčelníka Dhenkanalu a nastolil vládu nad regionem. Současná hlava královské rodiny Dhenkanal, brigádní generál Raja Kamakhya Prasad Singh Deo A. V. S. M, sloužil v indické armádě a také jako ministr obrany Indie. Jako muž s dobrou náladou tvrdí, že založil The Henpecked Husbands Association of India, kterou tvoří členové rodiny jeho manželky.

Ačkoli je palác zřetelně královský, aniž by byl příliš formální, je těžké necítit se po příjezdu trochu ohromeni. Vstup se svými dvěma monumentálními branami je přinejmenším impozantní. Zdobené dvoukřídlé dveře se otevírají na nádvoří se schodištěm vedoucím do recepce paláce. Dveře hlídají barevné sochy lvů a nad nimi se nachází kupolový pavilon, kde hráli hudebníci pro významné návštěvníky. Poté, co jsem vyšel po schodech nahoru, ocitl jsem se v obývacím pokoji, kde mi překvapivě předsedal preparátor s hlavou obrovského červeného slona. Zdá se, že slon zabil devět lidí, než byl zastřelen králem v roce 1929.

Moji milí hostitelé, tiše mluvící korunní princ Rajkumar Yuvaraj Amar Jyoti Singh Deo a jeho temperamentní manželkaMeenale, rychle mě uklidni. Když mi hostitel poskytl prohlídku, vyprávěl dědictví královské rodiny strhujícími anekdotami a příběhy z minulosti. Vrozené struktury, jako je sál durbar (publikum) zdobený fotografiemi předchozích králů, jsou dobře zachovanými ústředními body.

Vystaveny jsou různé důležité předměty, jako jsou stále funkční válečné zbraně. Pro hosty je otevřena také palácová knihovna, která je zásobena vzácnými knihami a rukopisy. Mezi další mimořádné, ale méně zřejmé aspekty patří rodinný chrám se staletým božstvem a starý kamenný mandap (platforma pro náboženské rituály) s řezbami odrážejícími vesmír, stvoření a život. Říká se, že kámen mluví v Uríši a je to pravda.

Umělecká hosteska je z velké části zodpovědná za současnou podobu paláce. Během posledních zhruba 27 let jej postupně přetvářela, počínaje pouze několika pokoji pro hosty. Obdivoval jsem její schopnost vytvářet elegantní vzhled spojením rodinného dědictví s živým dekorem. Tím ale její talent nekončí. Má také svůj vlastní sortiment oblečení, který se prodává v obchodě se suvenýry v rodině, který propaguje současný design vyrobený z tradičních tkanin Odia.

Paláce Gajalaxmi a Dhenkanal jsou vynikající základnou pro výlety. Ve vesnici Sadeibereni řemeslníci praktikují starověké řemeslo dhokra – techniku odlévání kovů pomocí metody ztraceného vosku. Tradiční ikat sárí se tkají ve vesnicích Nuapatna a Maniabandha. V Jorandě žije neobvyklá sekta svatých mužů patřících ke kultu Mahima život v celibátu a neustálém pohybu a spí.málo a nejíst po západu slunce.

Moje dobrodružství tam skončilo, ale Odishina stezka královského dědictví ne. Dále na jih, na ostrově v jezeře Chilika (největší brakická vodní laguna v Asii), je palác Parikud, který postavil Raja Bhagirath Manasingh v roce 1798. Na dalekém severu Urísy krásně zrenovovaný palác Belgadia Mayurbhanj vypráví příběh dlouho vládnoucí dynastie Bhanj a má program pro umělce. Palác Nilagiri ve čtvrti Balasore také vítá hosty. Je to asi hodinu ve vnitrozemí od pláže Chandipur, kde dvakrát denně odliv končí na míle daleko.