Ruční práce v okrese Kutch v Gudžarátu v Indii

2024 Autor: Cyrus Reynolds | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-02-07 11:48

Můj manžel a já jsme tři měsíce žili v živé a přeplněné Bombaji, když jsme narazili na prašnou cestu v autorikši, kterou řídil muž jménem Bharat. Byli jsme obklopeni poli ricinového oleje, bažinami plnými ptáků a kilometry plochého písku. Občas jsme viděli shluky nízkých hliněných chýší a ženy a dívky, jak se procházely s džbány vody na hlavách. V jednu chvíli jsme se zastavili u velkého napajedla, kde pili a plavali velbloudi a buvoli, zatímco poblíž hlídalo pár pastýřů.

Byli jsme v okrese Kutch v Gudžarátu, indickém státě sevřeném mezi Maháráštrou, kde se nachází Bombaj, a pákistánskou hranicí na severu. Byla to odlehlá a venkovská Indie, úplně jiná než rušná Bombaj (starý název pro Bombaj, který většina místních stále používá), na který jsme byli zvyklí. Bombaj je plná davů barevně oděných lidí, kteří se řítí do úzkých uliček a kolem nich a snaží se vyhnout kolům a autorikšám kolující kolem neohrabaných taxíků, zatímco klaksony donekonečna troubí. Nad celým městem visí hustá šedá mlha znečištění, osobní prostor je těžko dostupný a kakofonie pachů a zvuků vás bombarduje téměř všude – Bombaj jevibruje lidskostí a je svým způsobem krásná. Ale také vyčerpávající.

Přišli jsme do Kutche, abychom unikli, abychom si užili dokořán a úžasnou přírodu a setkali se s řemeslníky, o kterých jsme tolik slyšeli. Náš čas v Indii nás zavedl po celé rozlehlé zemi, včetně oblíbených zastávek napříč Zlatým trojúhelníkem a dále, ale hledali jsme něco jiného, někde méně procestovalého. Naši přátelé slíbili, že Kutch není jako žádná jiná část Indie – ani světa. A měli pravdu.

Making Our Way to Bhuj

Bhuj, největší město v Kutchi, je jen asi 3 hodiny od hranic s Pákistánem. Abychom se tam dostali, museli jsme letět z Bombaje do Ahmedabadu, hlavního města Gudžarátu, a pak jet osm hodin vlakem na západ. (I když letět do Bhuj je skutečně možnost.)

Bhuj je poněkud zašlá sláva. Opevněné staré město bylo založeno v roce 1500 a po stovky let mu vládla dynastie Jadeja Rajputs, jedna z nejstarších hinduistických dynastií, dokud Indie v roce 1947 nezaložila republiku. V Bhuj se nachází velká pevnost na kopci, která byla místem z mnoha bitev, včetně útoků ze strany Mughalů, muslimů a Britů. Město také utrpělo mnoho zemětřesení, naposledy v roce 2001, která měla za následek zničující zničení starověkých budov a mnoho ztracených životů. I když v letech, které uplynuly od doby, byla provedena určitá zlepšení, stále jsme viděli mnoho polozbořených budov a zničených silnic.

Když jsme se konečně dostali do Buhj, naší první zastávkou byl Aina Mahal, palác z 18. století, který je nyní muzeem. Hledali jsmepro Pramoda Jethiho, muže, který (doslova) napsal knihu o Kutchi, jeho historii, kmenech a kmenových řemeslech. Jako bývalý kurátor muzea Aina Mahal a místní expert na 875 Kutchových vesnic a obyvatel neexistuje lepší průvodce touto oblastí než pan Jethi.

Našli jsme ho sedět před Aina Mahal a po projednání toho, co jsme chtěli vidět, pro nás vytvořil itinerář a spojil nás s řidičem a průvodcem-Bharatem. Druhý den ráno nás vyzvedl Baharat ve své autorikši a my jsme byli na cestě a nechali město za sebou.

Vesnice Kutch

Příští tři dny byly vírem objevování vesnic, poznávání různých kmenů a jejich neuvěřitelných ručních prací a setkání s tolika štědrými lidmi, kteří nás pozvali do svých domovů. A jaké to byly domy! Přestože byl malý (pouze jedna místnost), bylo snadné říci, jak důležité je umění pro obyvatele Kutche. Nebyly to jen jednoduché hliněné chatrče: mnohé byly zevnitř i zvenčí pokryty složitými zrcadly zapíchnutými do vytvarovaného bahna, takže se na slunci třpytily, zatímco jiné byly natřeny pestrými barvami. Propracovanézrcadlo pokračovalo uvnitř, někdy fungovalo jako nábytek, drželo televizi a nádobí a někdy fungovalo jako čistá dekorace.

Během tří dnů jsme potkali lidi z několika různých kmenů (Dhanetah Jat, Gharacia Jat, Harijan a Rabari), kteří žili ve vesnicích Ludiya, Dhordo, Khodai, Bhirendiara, Khavda a Hodka. Téměř nikdo nemluvil anglicky (což dělá většina městských Indů), místo toho mluvil místním dialektem a trochu hindsky. Díky jazykové bariéře a značné vzdálenosti mezi vesnicemi jsme rychle pochopili, jak důležité je mít v Kutchi znalého průvodce. Bez Bharatu bychom toho nemohli vidět ani zažít skoro tolik.

Prostřednictvím Bharatu jsme se dozvěděli, že muži většinou pracovali na polích, pásli krávy a ovce, zatímco ženy se staraly o domácnost. Některé kmeny jsou kočovné nebo polokočovné a skončily v Kutchi z míst jako Jaisalmer, Pákistán, Írán a Afghánistán. Každý kmen má specifický typ oblečení, výšivek a šperků. Například ženy Jat šijí složité čtvercové výšivky na nákrčníky a nosí je přes červené šaty, zatímco muži nosí celý bílý oděv s kravatami místo knoflíků a bílých turbanů. Když se vdají, rabariské ženy dostanou speciální zlatý náhrdelník ozdobený něčím, co vypadá jako kouzla. Při bližším zkoumání (a s vysvětlením) se ukázalo, že každé z těchto kouzel je ve skutečnosti nástroj: párátko, ušní párátko a pilník na nehty, vše vyrobené z masivního zlata. Rabari ženy také nosí složité náušnice v několika ušních piercingech, které protahují jejich laloky a někteří muži to majítaké velké otvory pro uši. Harijanské ženy nosí velké kruhy na nose ve tvaru kotouče, pestrobarevné a silně vyšívané tuniky a na pažích hromady bílých náramků a barevných náramků, které se jim zvedají od zápěstí.

Bharat nás vzal do různých domů, abychom se setkali s vesničany. Všichni byli velmi vstřícní a přátelští, což mě zasáhlo. Ve Spojených státech, odkud pocházím, by bylo zvláštní přivést návštěvu k cizímu domu, jen aby viděl, jak žije. Ale v Kutchi nás přivítali s otevřenou náručí. Tento druh pohostinnosti jsme zažili i v jiných částech Indie, zvláště u lidí, kteří byli docela chudí a měli velmi málo. Bez ohledu na to, jak skromná byla jejich životní situace, pozvali nás dovnitř a nabídli nám čaj. Byla to obyčejná zdvořilost a vytvořila nezaměnitelný pocit tepla a štědrosti, který může být někdy těžké jako cestovatel najít.

Kutchova kmenová řemesla

Když jsme cestovali po Kutchi, někteří lidé se nám snažili prodat některé ze svých ručních prací a povzbuzovali mě, abych vyzkoušel tlusté stříbrné náramky, zatímco jiní nám umožnili je pozorovat, když pracovali. Několik nám nabídlo jídloa čaj a občas jsme obědvali a nabídli, že zaplatíme pár rupií za jednoduché jídlo čapatí a zeleninové kari. Řemesla se liší vesnici od vesnice, ale všechna byla působivá.

Vesnice Khavda má jedinečný styl zdobené terakotové keramiky. Muži jsou zodpovědní za házení a tvarování na kole, zatímco ženy malují jednoduchou linku a tečkované dekorace pomocí barvy na bázi hlíny. Sledovali jsme ženu, která položila talíř na otočný stojan, který se pomalu otáčel, zatímco držela tenký kartáč na místě, aby vytvořila dokonale jednotné linie. Po zdobení se keramika suší na slunci a poté se peče v peci poháněné suchým dřevem a kravským trusem a poté je potažena geru, typem půdy, aby získala ikonickou červenou barvu.

Ve vesnici Nirona, kam před stovkami let přišlo mnoho hinduistických migrantů z Pákistánu, jsme viděli v akci tři starověké umělecké formy: ručně vyráběné měděné zvony, lakované zboží a rogany. Lidé z Kutche používají měděné zvonky kolem krku velbloudů a buvolů, aby sledovali zvířata. Setkali jsme se s Husenem Sidhikem Luharem a sledovali, jak vytlouká měděné zvony z recyklovaného kovového odpadu a tvaruje je pomocí propojených zářezů namísto svařování. Zvony se dodávají ve 13 různých velikostech, od velmi malých po velmi velké. Zakoupili jsme několik, protože samozřejmě také tvoří krásné venkovní zvonkohry a dekorace.

Složité lakování Nirony vyrábí řemeslník, který ovládá soustruh nohama a otáčí předmět, který chce lakovat, tam a zpět. Nejprve do dřeva vyřezal drážky, poté nanášel lak odběrembarevný pryskyřičný pahýl a přidržujte jej proti rotujícímu předmětu. Tření vytváří dostatek tepla k roztavení voskové látky na předmětu a jeho zbarvení.

Potom jsme se setkali s Abdulem Gafurem Kahtrim, členem osmé generace rodiny, která vytváří roganské umění již více než 300 let. Rodina je poslední zbývající, která stále vytváří roganské malby a Abdul zasvětil svůj život záchraně umírajícího umění tím, že se o něj podělil se světem a naučil ho zbytek své rodiny, aby zajistil pokračování pokrevní linie. Se svým synem Jummou nám předvedli prastaré umění roganské malby, nejprve svařením ricinového oleje na mazlavou pastu a přidáním různých barevných prášků. Potom Jumma použila tenkou železnou tyč k natažení pasty do vzorů, které se namalovaly na jednu polovinu kusu látky. Nakonec látku přeložil napůl a přenesl design na druhou stranu. Dokončeným kusem byl složitý symetrický vzor napodobující záblesk velmi přesně umístěných barev. Nikdy předtím jsem tento způsob malování neviděl, od ingrediencí až po techniku.

Kromě všeho neuvěřitelného umění vytvořeného lidmi jsme také mohli vidět jeden z největších výtvorů matky přírody. Jednoho odpoledne nás Bharat vzal do Velkého Rannu, známého jako největší solná poušť na světě. Zabírá velkou část pouště Thar a jde přímo přes hranici do Pákistánu. Bharat nám řekl, že jediný způsob, jak projít bílou pouští, je přes velblouda a poté, co to uvidí - a půjde dálto-já mu věřím. Část soli je suchá a tvrdá, ale čím dále jdete, tím je bažinatá a brzy zjistíte, že se potápíte do brakické vody.

Během našich tří dnů prozkoumávání vesnice jsme strávili jednu noc v hotelu, který zažil lepší dny v Bhuj, a jednu noc v Shaam-E-Sarhad Village Resort v Hodce, vesnici s kmenovým a provozovaný hotel. Pokoje jsou ve skutečnosti tradiční hliněné chatrče a „eko stany“, které byly aktualizovány moderním vybavením, včetně vlastní koupelny. Chatky a stany mají detailní zrcadlo, které jsme viděli v domovech lidí, a také světlé textilie a khavdskou keramiku.

Našeho posledního večera v Hodce, po večeři formou bufetu s místní kuchyní v hotelovém jídelním stanu pod širým nebem, jsme se sešli s několika dalšími hosty u ohně, když někteří hudebníci hráli místní hudbu. Když jsem přemýšlel o tom umění, které jsme viděli, napadlo mě, že žádná z těchto věcí se pravděpodobně nedostane do muzea. Ale to z něj nečinilo nic méně krásného, méně působivého, méně autentického nebo méně hodného označení umění. Může být snadné odsunout naše prohlížení umění do muzeí a galerií a dívat se svrchu na věci označené pouze jako „řemesla“. Zřídka se však setkáváme s tím, jak se skutečné umění vyrábí z tak jednoduchých materiálů, za použití metod předávaných po stovky let mezi členy rodiny a vytváření věcí, které jsou stejně krásné jako cokoli, co visí na stěně galerie.