Sólový trekking v Nepálu: Národní park Everest

2024 Autor: Cyrus Reynolds | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-02-07 11:48

"Om mani padme hum."

Slyšel jsem sanskrtskou mantru mnohokrát při samostatném putování v Nepálu, ale tentokrát to bylo sladší než kdy jindy. Vzhlédl jsem od oběda plného nak sýra do rudé tváře šerpy. Byl to jediný člověk, kterého potkali od východu slunce. S laskavým úsměvem mě pokynul, abych ho následoval sněhovou bouří. Jeho načasování bylo dobré: byl jsem unavený a ztracený.

Nevím, co způsobilo, že zmrzlý, vyčerpaný a zadýchaný znělo lákavě, když jste před dvěma týdny seděl na krásné pláži v Thajsku. Ale jak řekl John Muir, hory volaly a já cítil, že musím jít. Ve chvíli šílenství jsem si vzal let do Káthmándú a začalo jedno z největších dobrodružství mého života: 19 dní trekking sám v národním parku Sagarmatha (Everest).

Káthmándú bylo hektické. Strávil jsem pár dní smlouváním o dobrodružném vybavení ve spoře osvětlených obchodech. Potom jsem popadl topografickou mapu – takovou, jakou jsem se naučil číst v armádě. Everest Base Camp je na jaře oblíbeným místem, a tak jsem plánoval obejít národní park po směru hodinových ručiček. Začít svůj sólo trek na klidnější západní straně parku by mi pomohlo vyhnout se nejvíce přeplněným stezkám.

Věděl jsem, že trekking sám v Himalájích by byl úplně jiný zážitek. Samota na těchto prastarých místech by byla požehnáním a mohl jsem si zvolit tempo. Plánoval jsem, že si vezmu vlastní věci, což vycházelo na asi 30 liber výstroje a vody. Průvodci a nosiči se spoléhají na turismus jako příjem, takže po treku jsem dal veškeré vybavení a zbytky peněz přímo rodinám na stezce.

Bezpečnost byla zřejmým problémem. Hledal jsem radu od zvětralých průvodců, se kterými se setkali v zakouřených hospodách Thamelu. Byly to zábavné postavy, plné příběhů a života. Některým chyběly prsty ztracené kvůli omrzlinám. Posmíval jsem se mi, když mi řekli, jak po Snickerech ve vyšších nadmořských výškách touží, ale měli pravdu: pouhé okusování zmrzlé tyčinky by mohlo zvednout náladu po špatném dni na stezce.

Vstup do Himalájí

Let do Lukly je stejně vzrušující i děsivý a vzrušení začíná na letišti v Káthmándú. S pouhými 10 kilogramy (22 liber) zavazadlového prostoru na cestujícího byla starožitná váha při odbavení důkladně prověřena. Při letu řídkým vzduchem v malém turbovrtulovém letadle je hmotnost pochopitelně problémem. Nadšení cestující si povídali v mnoha jazycích; dobrodružství bylo na nás.

Když letíte do Lukly, posaďte se vlevo, abyste měli tu nejlepší zasněženou scenérii – za předpokladu, že můžete odtrhnout oči od show v otevřeném kokpitu. Po dobu 45minutového letu jsme střídavě lapali po dechu na hory a zírali na druhého pilota, který zuřivě pumpoval zaseknuté páky a přestavoval blikající jističe. Cesta vyjde kolem 5 dolarů za minutuvzduch, ale mám pocit, že mám víc, než kolik stojí moje peníze.

Letiště Tenzing-Hillary (LUA) v Lukle je nepochybně známé jako „nejnebezpečnější letiště na světě“. Krátká přistávací dráha má sklon 11 stupňů a končí kamennou stěnou. Pokud se vítr během přiblížení změní, jak je to v horách náchylné, není čas vytáhnout na druhý pokus. Aby bylo možné přistát přistát, musí piloti s vyrovnanou hlavou letět do hory. Šedá žula zaplňuje výhled předními okny, dokud (doufejme) o chvíli později nevyletíte z letadla s vratkýma nohama. Před odjezdem jsem poděkoval našim šikovným pilotům. Zdálo se, že jsou stejně šťastní, že jsou zpátky na zemi jako všichni ostatní.

I když je let divoký, brzy si uvědomíte, že je to správný obřad pro vstup do Himálaje. Jednou na stezce jsem si okamžitě všiml klidu. Kathmanduova kakofonie troubících rohů je nahrazena pouze zvuky větru a cinkáním zvonků ve vlacích jaků.

Nepál má v dubnu nízkou vlhkost, což obloze dodává ostrost a přehnaně čistotu. Měl jsem pocit, jako bych viděl nemožně daleko ve všech směrech, a to, co jsem viděl, bylo neskutečné. Horské krajiny jsou téměř příliš dokonalé na zpracování. Mozek se snaží udržet krok. Žádné cesty, dráty, značky ani ploty nenarušují majestát v žádném směru. Byly tam jen mohyly, přátelské hromady kamenů, které mi připomínaly, že nejsem sám. Tiše mi ukazovali cestu za mnoha mrazivých rán.

Druhý den chůze jsem dorazil do Namche Bazaar. Namche je centrum a konečná zastávka pro nezbytnosti na poslední chvíli, jako jsou mačkya pizzu. Je to také poslední příležitost k použití bankomatu. Pekárny nabízejí sladké dobroty a večer promítají dokumenty. Atmosféra je společenská a živá. Nově příchozí trekaři jsou nadšeni z toho, že míří výš. Unavení turisté, kteří sestupují dolů, mají dvojnásobnou radost z nových možností jídla a hojnosti kyslíku. Ačkoli Namche Bazaar leží ve výšce 11 286 stop, na himálajské standardy je to málo.

Abych se rychleji aklimatizoval, využil jsem své tři dny v Namche Bazaar moudře tím, že jsem se držel horského přísloví „vyšplhej vysoko, sni nízko“. Regionální túry poskytly srdcervoucí cvičení odměněné výjimečnými výhledy. Před odjezdem jsem zaplatil studenou sprchu, poslední na 16 dní, a pro každý případ jsem si koupil další tyčinku Snickers.

V národním parku Everest nejsou žádné silnice. Všechno musí pracně nést nosiči a jaci. Po stezkách rachotí těžce naložené jačí vlaky. Bylo mi doporučeno, abych s nimi nikdy nesdílel přechod přes most a vždy se vzdal na tu stranu stezky, která je nejdále od okraje. Rada byla na místě. Později jsem byl ušlapán, když několik zvířat vylekal vrtulník projíždějící nízko nad hlavou. Zpanikařené bestie mi pořádně duply a zlomily mi palec u nohy, ale kdybych byl na útesu stezky, možná mě přetlačily.

Ledové potoky a malé vodopády mi obvykle poskytovaly pitnou vodu. Bylo krásně čisté, ale vodu jsem vždy nejprve upravoval. Dokud nebudete stát na vrcholu, což je ve skutečnosti možnost v národním parku Everest, měli byste předpokládat, že osada je vyšší a posílá znečištění po proudu. jápil více než dva galony vody denně, aby porazil dehydrataci způsobenou suchým vzduchem a převýšením.

Večer jsem se choulil s ostatními turisty u kamen na hořící jačí trus v čajovnách. Z rozhovorů se stal nesmysl čísel. Nadmořská výška zůstává v popředí mysli každého z dobrého důvodu: Pokud pokazíte matematiku, může to být zabiják. I když je vše v pořádku, méně dostupného kyslíku dělá s tělem zvláštní věci. Fyzicky morfujete, jak rostou nové kapiláry, abyste odváděli krev. Na týdenním treku ochutnáte. Ale podle dobrovolného lékaře delší setrvání skutečně způsobuje, že se věci „stávají divnými“. Měla pravdu.

Spánek nepřichází snadno bez ohledu na to, jak jste unavení, a sny jsou psychedelické karnevaly. Tělo produkuje více červených krvinek pro přenos kyslíku. Aby se vytvořilo místo, jsou odstraněny další kapaliny. Jít 10krát na toaletu každou noc není nic neobvyklého. Bohužel se tyto toalety příliš často nacházejí na koncích mrazivých chodeb v chatkách na stezce. Nejhorší je to venku v zasněžených příbytcích, ale aspoň uvidíte hvězdy.

Neizolované pokoje v chatkách podél stezky působí trochu jako kempování uvnitř. Před odevzdáním kolem 19:00. každou noc jsem naléval vroucí vodu do svých lahví, které jsem používal jako ohřívače postele. Každé ráno byli pod těžkou přikrývkou zmrzlí. Mnoho nocí bylo stráveno fantazírováním o spáleninách od slunce a kokosových nápojích na hladině moře. Mezitím se nad postelí shromáždily mraky zmrzlého dechu jako meteorologické systémy.

Přechod přes Cho La Pass

Věděl jsem, že průsmyk Cho La bude těžký, a nezklamalo mě to. Veselé stopy na mé mapě mě na příliš dlouho naplňovaly hrůzou: „obtížný přechod ledem“, „nebezpečí pádu kamenů“a „posunující se trhliny“. Vertikální výstup po uvolněné moréně a nestabilním ledovci stál vzdorně ve výšce 17 782 stop a blokoval cestu do základního tábora Everestu. Cho La je bod spojující západní stranu národního parku s oblíbenou stezkou na Everest. Kdybych to nemohl překročit, byl bych nucen strávit týden couváním. Těžce vydělané převýšení by propadlo.

Začal jsem ve 4 hodiny ráno s čelovkou, ale Cho La byla temperamentnější než obvykle. Cestu zakryl sníh ze zimní bouře, která mě den předtím uvěznila. Ledem pokryté skály klouzaly a padaly, když jsem lezl nahoru sám. Sníh mě poprášil z neviditelných skluzavek nahoře. Žádné skupiny se ten den kvůli podmínkám nepokusily o přechod. Horolezeckými holemi jsem prozkoumal čerstvě skryté trhliny. Cítil jsem se odhalený a sám. Jen málo věcí je tak znepokojujících jako pozorování balvanů o velikosti aut, které se pohybují samy od sebe. Zvládl jsem přechod, pak jsem se zhroutil, abych si dal pauzu, zatímco se mi ve vousech hromadil sníh. Nebyl jsem si jistý, jestli můžu pokračovat – v tu chvíli dorazil osamělý Šerpa přímo na povel a zpíval svou mantru.

Strávil jsem dvě nádherné noci zotavováním se v Dzongle, než jsem se vydal do Gorak Shep, poslední zastávka před Základním táborem. Pomalu a uctivě jsem snědl svou poslední drahocennou tyčinku Snickers. Po dvou scénářích zimního přežití v jednom týdnu jsem měl novýuznání za užívání si přítomnosti. Abych řekl pravdu, cítil jsem se živější než kdy předtím. Výzvy v Himalájích jsou těžké, ale odměny větší.

Příjezd do základního tábora Everest

Ironií je, že Mount Everest není ze základního tábora Everest viditelný. Začal jsem stoupat na Kala Patthar, přilehlý „kopec“, ve tmě, abych měl nejlepší výhled na samotnou Svatou Matku. Ve výšce 18 500 stop (5 639 metrů) jsem byl ošetřen východem slunce a velkolepým pohledem na vrchol tohoto světa. Modlitební praporky divoce vlály v prudkém větru, když jsem lapal po dechu. Hladiny kyslíku na vrcholu Kala Patthar jsou jen asi 50 procent hladiny na hladině moře. Pro mnoho trekařů to byla nejvyšší nadmořská výška, kterou jsem v Himalájích zažil. Snažil jsem se představit si, co musí horolezci cítit s pouhými 33 procenty kyslíku, když přede mnou dosáhli vrcholu Everestu.

Druhý den jsem i přes nejisté počasí udělal tříhodinovou procházku do základního tábora Everest. Cítil jsem nervozitu a závratě. Po celoživotním sledování dokumentů o Mount Everestu se splnil dětský sen. Když jsem dorazil, šťastné slzy se mi pokusily zmrznout na tváři.

Helikoptéry řvaly nad hlavami, když byly vytahovány zásoby. S blížícím se začátkem lezecké sezóny byla atmosféra rušná a zběsilá. Potkal jsem kamerové týmy z BBC a National Geographic. Uctivě jsem se dotkl ledopádu Khumbu, začátku cesty na Everest a jednoho z nejnebezpečnějších úseků. Chcete-li jít dál, než jsem stál, vyžaduje lezecké povolení ve výši 11 000 $.

Jako tolikrát během mého treku jsem cítil, jak barometrický tlak prudce klesá. V uších mi praskalo, jak se rychle přihnalo špatné počasí. Musel jsem opustit základní tábor dříve, než jsem chtěl, ale alternativou by bylo žebrání o přespání v cizím stanu! Spěchal jsem zpátky ke Gorak Shepovi. Ale jak sníh foukal bokem a kolem mě klouzaly křehké kameny, měl jsem úsměv na tváři. Nějak jsem věděl, že všechno bude v pořádku. Bez ohledu na to, jaká dobrodružství zažije zbytek mého života, čas strávený na vrcholu světa bude navždy můj.

Zpíval jsem „om mani padme hum“při sestupu.